Roadtrip dans les plus beaux décors du Sud maroc

Ça y est, le verdict est tombé en début d’après midi, nos tests PCR sont négatifs…Ouf! C’était pourtant loin d’être gagné puisque j’ai chopé le Covid le 9 mars. Brigitte, elle, est restée négative et on a dû être plus que vigilants pour qu’elle le reste pendant toute cette période. Les bagages sont bouclés, l’aventure peut commencer.

Le Riad s’éveille lentement, peu de bruits nous parviennent si ce n’est qu’un lointain appel à la prière… Cela nous rassure, on est bien au Maroc. Du coup, on en profite pour une mini grasse matinée . Nous, ce n’est pas l’appel à la prière qui va nous sortir du lit mais l’appel du ventre, car un solide et copieux petit déjeuner nous attend.

On est sous le charme de ce Riad , tout est calme… On a presque l’impression d’être seuls. Notre hôte Adam nous guide dans la découverte du moindre recoin.

Lorsque Adam nous invite sur le toit terrasse, le panorama sur l’Atlas est à couper le souffle ..

La Kasbah et la médina sont au programme de notre journée. On a hâte de redécouvrir la vie trépidante de ces deux quartiers .

Petite balade dans la Kasbah: un de nos quartiers préférés. Les différences avec la médina sont ici palpables . Le quartier est calme et bien entretenu. On imagine derrière chaque mur des dizaines de riads avec leurs cours fleuries agrémentées de bassins et de petites fontaines.

Puis on retrouve l’illustre place Jemaa-el-Fna. Le matin, il n’y a pas foule, c’est même plutôt calme. Les camelots commencent à s’installer et au fur et à mesure de la journée le flux va rapidement grossir pour arriver en fin de journée à un énorme brouhaha pratiquement insoutenable.

ici, C’est l’esplanade du n’importe quoi. Des musiciens dansent en rythme, concurrencés quelques mètres plus loin par d’autres groupes jouant à contre-rythme, des vendeurs de jus pressent les touristes , des tatoueuses au henné attrapent les mains qui passent pour les couvrir d’arabesques. En général, on a qu’une envie, FUIR….

Ce que l’on fait en nous engouffrant dans les ruelles périphériques pour faire connaissance avec le souk artisanal. On peut s’étonner du nombre de boutiques et des montagnes d’objets qui attendent ici d’être achetés. le stock est suffisamment fourni pour redécorer tous les salons, chambres, cuisines et salles de bain du globe. Brigitte m’a même avoué qu’il devait y avoir plus de vendeurs que d’acheteurs.

L’ambiance est plutôt bon enfant, les vendeurs ne harcèlent pas du tout. Ils invitent à regarder gratuitement puis laissent tranquille. Le fléau, ce sont les passages constants de mobylettes et scooters . Pas de rêverie possible, il faut être prêt à se jeter au mur dès que l’un d’eux arrive bruyamment à plein gaz, c’est-à-dire toutes les trente secondes. Il faut dire qu’ils doivent nous bénir, nous qui les empêchons de travailler en déambulant sur leur lieu de travail.

A la demie journée , on se réfugie dans un de nos restaurants préférés, «La cuisine du terroire ». On s’y sent très bien et le patron nous a même reconnu…

Voilà une journée encore trop courte pour réaliser tout ce que nous avions planifié. Un petit passage par l’esplanade de la koutoubia qui ne se visite pas, mais l’extérieur satisfait déjà notre curiosité, Son édification se serait déroulée à peu près à l’époque de celle de Notre-Dame de Paris.

On rentre dans la Kasbah , la pluie s’est invitée en fin d’après midi, on est bien fatigué mais content d’avoir pu redécouvrir la médina de Marrakech. Demain, commence notre Roadtrip.

Après une nuit de repos au Bagdad Café, petit hôtel bien sympathique à deux pas de la Kasbah tenu par des français , nous reprenons la route en direction de Ouarzazate et terminer cette deuxième étape dans les gorges du Dades. C’est avec une pointe de regret que nous voyons s’éloigner cette magnifique Kasbah .

Lorsque nous sommes arrivés à Ouarzazate, nous avons été un peu déçus, car la ville nous a paru quelconque .. Mais il faut dire que, guidés par le GPS, nous avons dû passer à la périphérie de la ville … par contre, nous sommes tombés sur les studios Atlas, l’hollywood africain où ont été tournés de très grands films connus comme Gladiator, la momie, Astérix et obélix etc…

C’est un tout autre spectacle qui nous attend en quittant Ouarzazate. On traverse cet immense plateau rocailleux entouré par les hautes montagnes de l’Atlas . Ici, rien ne pousse ou pas grand chose .

La route est par contre très belle. Il y a très peu de circulation. Surtout, ne pas tomber en panne car on doit se sentir bien seul dans cette immensité. On arrive à Skoura qui est selon nos documents de route une importante palmeraie de 25 km², située à 40 km de Ouarzazate . Ce serait une des rares palmeraies du pays encore habitée et cultivée. On y recense environ trente mille habitants et cent trente huit mille palmiers. On a bien vu des gens mais pas la palmeraie, on a demandé à la police ou elle se situait, et après avoir longtemps hésité, nous a donné un itinéraire. Le fait est que l’on a fait deux fois le tour de la ville et on n’a rien trouvé. Pourtant, autant de palmiers dans un désert, ça devrait se voir … On quitte donc Skoura pour se diriger vers la vallée des roses et plus précisément la ville de kelaat M’gouna.

Le surnom de la vallée provient des haies de rosiers initialement créées pour empêcher les chèvres de s’introduire dans les champs. Ce sont des pèlerins de retour de la Mecque qui auraient apporté la rose de Damas (Rosa Damascena) dans la région au Xe siècle. Aujourd’hui, la fleur est devenue un emblème du territoire. Elle est localement consommée sous forme d’eau de rose et exportée sur le marché de l’industrie du parfum.

Malheureusement pour nous, il est trop tôt dans la saison et les rosiers ne sont qu’en boutons. On décide donc de se restaurer, non pas pour attendre l’éclosion des roses mais parce qu’il est bientôt 13:00.

le hasard faisant souvent bien les choses, on rencontre Mustapha qui possède une petite boutique de produits issus de cette fameuse rose.

Après avoir échangé quelques Dirhams, il nous amène tout près, dans les jardins à contrebas voir comment se présente la culture des roses. Petite promenade idéale pour nous permettre de digérer.

On quitte Mustapha à regret pour terminer notre étape du jour en direction des gorges du Dades en transitant rapidement à Boulmane Dades .

Située entre les localités de Boumalne Dadès et M’semrir, elle tient son nom du Dadès, un affluent du fleuve Drâa qui serpente le long d’un paysage aride et désertique pour abreuver les nombreuses oasis qui jalonnent ses rives, mais aussi les figuiers, dattiers et amandiers. On dit d’ailleurs que la vallée produit les meilleures dattes du Maroc.

On pénètre dans les gorges par une petite route que l’on prend un peu avant d’arriver à boumalne dades. Mais on y reviendra demain au début d’une nouvelle étape.

Les nombreuses falaises couleur ocre et rouge expliquent que la vallée du Dadès soit une destination touristique. Longues de 170 km environ, ces gorges sont aussi réputées pour leurs fameux « doigts de singes », d’impressionnantes falaises dont les formes semblent avoir été soigneusement sculptées dans la roche.

Les gorges du Dadès présentent un spectacle d’extraordinaires paysages. Elles constituent un endroit idéal pour les randonneurs. On peut y voir des falaises pouvant atteindre 500 m de hauteur. Les gorges sont réputées pour leurs panoramas à couper le souffle.

Notre étape se termine, on rejoint Aït ouffi et plus précisément l’hôtel Dar Ahlam Dades chez Mohammed et Ibrahim. On est reçu comme des rois. Le patron nous indique une petite rando à faire en bord de rivière . Ce sera notre dernière activité de la journée.

Ce matin, nous prenons la direction de Fezna située à quelques kilomètres de Erfoud. Le désert de sable arrive, ce qui va nous changer des regs. On quitte donc les gorges de Todra pour redescendre dans la vallée en passant par Tinghir et dire au revoir à sa merveilleuse palmeraie qui nous a vraiment plu.

On a retrouvé notre nationale 10 que l’on a déjà empruntée depuis Ouarzazate, c’est une belle route bitumée et relativement droite. Cette partie en direction de Errachidia est plate et traverse donc un désert de pierres à perte de vue. Une petite pensée pour Loïc, car le terrain est quadrillé de petits monticules de pierres peintes en blanc avec très souvent des inscriptions …. On pense que c’est une sorte de cadastre et on l’imagine dans ce désert pour faire des petits tas de pierres.

La vallée verdoyante est maintenant un lointain souvenir. Les pierres du désert diminuent pour laisser la place à des cailloux plus petits ce qui rend les grandes étendues encadrant la route encore plus uniformes et monotones .. ce qui change également, c’est la température, on atteint assez rapidement les 32° avec un vent chaud. Maintenant, les troupeaux de moutons et de chèvres ont laissé leur place aux troupeaux de dromadaires. Il faut dire que la végétation est plutôt rare. Quelques villages s’étirent le long de la route ou l’on croisent des gens chaudement vêtus malgré la température. On est loin des 9° du haut Atlas.

Dans cette immensité, on trouve parsemés par ci part là des puits ainsi que quelques camps de nomades

On approche maintenant du but , le sable devient petit a petit plus présent et il fait de plus en plus chaud. Petite curiosité de Fezna, ces innombrables petites dunes ou plutôt monticules de terre qui nous semblent trop alignés pour être naturel..

Renseignements pris auprès de notre guide privé, l’illustre routard, il s’agit de Kettara…. mais késaco?

Les ‘khettara’ sont des galeries horizontales creusées par l’homme dans le sol pour amener l’eau d’une nappe phréatique jusqu’aux jardins d’une palmeraie.

On prend rendez vous cette fois avec un guide local, Sarid qui nous fait un bon prix et on termine notre étape pour nous rendre au gîte Fezna qui selon sarid n’est plus qu’a quatre kilomètres…. Et qui se révèle être un très bel oasis..

Après un bon bain et notre tajine quotidien, on s’apprête à partir visiter notre kettara avec Sarid.

Mais très rapidement le ciel s’obscurcit, le vent redouble et la température baisse à 27°’. On se renseigne auprès de nos hôtes qui nous avouent que c’est souvent comme ça l’après midi en mars mais que le soir ça redevient normal… après s’être assuré que l’on peut sortir en voiture on rejoint Sarid au dromadaire rouge …. Le sable vole et pénètre partout. La route est partiellement recouverte de sable et déjà sur les bas côtés se forment de petites dunes .. la visibilité est très mauvaise et ce que l’on voit est inquiétant donnant un air de fin du monde.

On retrouve enfin Sarid, il nous prend dans ses bras comme s’il venait de trouver des bons vieux copains …. Le temps des explications sur les kettara arrivent , la visite commence.

les kettara sont introduites au Maroc au 11 eme siècle, ce sont des canalisations souterraines, parfois très profondes qui, grâce à une faible pente savamment calculée, permettent de transporter l’eau, sans évaporation, sur des dizaines de kilomètres depuis les nappes phréatiques jusqu’aux terrains fertiles. Au sol, on les repère grâce aux alignements de puits entourés de petites buttes formées par les roches extraites lors du creusement. Ces puits permettent aussi l’aération et l’entretien de la canalisation.

Ces kettara étaient utilisés jusqu’en 1940, elles sont aujourd’hui asséchées suite au pompage mécanique de l’eau directement dans la nappe phréatique pour alimenter les plus grosses exploitations agricoles…

On vient de quitter le campement de désert Glamping, Mustapha nous ramène aux dunes d’or où notre voiture a passé la nuit . Sur ces conseils, on prend la direction de Mergouza puis de khamlia . Sauf qu’en sortant des dunes d’or, on se retrouve au milieu de nulle part, pas de route, seulement des pistes non répertoriées par le GPS et bien entendu pas de panneau indicateur….. on rattrape Mustapha qui, le sourire au coin des lèvres, nous demande de le suivre jusqu’a la prochaine route…. Merci Mustapha …tu auras une bonne note Booking.

Merzouga est réputé pour ses dunes, les plus hautes du Maroc. Le village jouxte en effet le plus grand erg du Maroc l'erg Chebbi.

Ah! Ce que l’on avait oublié de vous dire, il PLEUT!! La pluie s’invite que très rarement dans la région et si nous faisons grise mine, les autochtones sont ravis. Du coup, on leur a laissé notre numéro de portable en leur demandant de nous appeler dès qu’ils voulaient un peu de pluie … on sautera dans le premier avion…

Le tour du village est rapidement fait, on est en claquettes et ça ne fait pas vraiment bon ménage avec le sable et l’eau . On prend la direction du sud pour retrouver le petit village de Khamlia où Mustapha nous a réservé une table chez Nora pour le déjeuner.

Situé dans le désert de Merzouga, ce douar s’enracine en Afrique dans toutes ses dimensions à la fois ethniques et culturelles. Khamlia accueille en effet une communauté noire qui perpétue depuis la musique Gnaoua.

On trouve facilement le restaurant de nora

La Madfouna est la pizza traditionnelle berbère qui est cuite dans un four à bois. On s’est vraiment régalé… rassurez vous, on a pas pu tout manger

On termine notre étape du jour en rejoignant Rissani. Notre hôtel, le Rissani zik palace est très majestueux et magnifique … c’est un très grand hôtel et on est les seuls clients…le personnel est du coup au petits soins …mais cela fait drôle de déambuler dans cet hôtel vide. On est entrain de prendre conscience que le Covid, la aussi à fait d’importants dégâts. En y regardant de plus prêt , il y a de très nombreux locaux commerciaux et touristiques fermés. La fermeture des frontières en début d’année les a achevés. Ils recommencent juste à relever la tête mais pour certain ça a été trop dur .

Yacine a réussi à nous convaincre de modifier notre itinéraire pour visiter Tamegroute, petite bourgade située à une vingtaine de kilomètres au sud de Zagora .

La ville de Tamegroute est à l’origine, réputée pour sa bibliothèque qui abrite des ouvrages datant, pour les plus anciens, du XIe siècle, calligraphiés au brou de noix, au safran, au henné ou à l’or sur des parchemins en peau de gazelle.

Tamegroute abrite également des ateliers de potiers dont les objets ont d’incroyables nuances de vert . Ces ateliers sont parmi les plus anciens du Maroc (XVIe siècle). La poterie de Tamegroute est spécifique à cette seule ville et est reconnaissable entre mille. C’est une production artisanale locale dont les techniques ancestrales n’ont jusqu’à aujourd’hui pas changé. Ces familles d’artisans, en se transmettant ces traditions et ce patrimoine, gardent précieusement ce savoir-faire, ces recettes et ingrédients secrets.

L’argile utilisée provient des alentours. Elle est extraite de galeries souterraines, et est foulée au pied afin d’être travaillée. Une fois tournée, en bols, saladiers, pots, cruches, assiettes, tuiles décoratives, elle est mise à sécher au soleil

C’est un alliage de manganèse, d’oxyde de cuivre et de farine d’orge qui donne à l’émail des poteries de Tamegroute cette palette si riche allant du vert sapin au vert olive. Sans l’ajout du cuivre, les artisans obtiennent un émail brun/ocre.

Le résultat est une poterie rustique, authentique, aux teintes de vert et avec à la surface des coulures, des gouttes, des ondulations. Ce sont toutes ces imperfections qui sont particulièrement appréciées dans cette vaisselle du Sud marocain.

Au début du XIVème siècle, de riches caravaniers tracèrent une piste vers Tombouctou. Cette. Dernière assura la prospérité commerciale de tout le pays malgré les 52 jours pour rejoindre le Mali à dos de dromadaires

Vendredi oblige, on déguste un super couscous au dromadaire avant de remonter la vallée du Drâa

La montagne ocre et les dattiers nous plongent tout de suite dans les couleurs locales. La vallée du Drâa abrite de magnifiques kasbahs en terre. Ces kasbahs sont d’anciens lieux de résidence des caïds, les chefs de tribus importants. Elles sont aujourd’hui pour la plupart en ruine, même si les descendants de ces personnage se lancent dans de longues et coûteuses rénovations. Elles sont pour la plupart très bien intégrées dans les superbes palmeraies de dattiers qui permettent aux locaux une excellente source de revenus . Ce n’est malheureusement pas la saison des dattes mais plutôt celle des prunes ….. mais distribuées généreusement par la gendarmerie royale … bon 150 Mad, mais on va essayer de faire un peu plus attention…

À la fin de l’étape, nous avons eu du mal à trouver notre hébergement. On savait que c’était à Tamnougalt mais où mystère… la gentillesse berbère ayant encore une fois fonctionnée, on retrouve notre hôte Ismaël , au bord de la route dans un grand drap bleu ( comprendre djellaba). Et là, nous avons vécu un moment inoubliable…. On est entré dans une très belle Kasbah… mais en ruine … on a laissé notre véhicule sur un genre d’esplanade et valises en main , on s’est mis à déambuler dans les ruelles en ruine heureusement guidés par Ismaël. On avait l’impression de regarder un reportage tv sur la guerre en Syrie après un bombardement. Personne dans les rues où presque. Ismaël, imperturbable, continuait de nous raconter l’histoire de cette Kasbah. Mais qu’est-ce que l’on fait là? Jamais nous ne pourrons dormir ici…. Puis nous arrivons au bord de la palmeraie, de son calme, de ses jardins avec des grenadiers et amandiers à profusion. Ismael nous ouvre le logement. Ce n’est pas très grand, les grandes baies vitrées doivent faire 50cm sur 70cm ( et encore, ce n’est pas sûr)…c’est coquet, on est conquis ..

Ismael reste avec nous, il est très gentil….il nous offre le thé de bienvenue ….et il parle de sa Kasbah, de son enfance , des rénovations ….enfin de très nombreuses informations nous arrivent en masse. Pour le dîner le soir? Pas de problème , il nous réserve une soirée chez son frère de lait , Hassan , descendant de la Kasbah des caïds …il nous amène visiter la palmeraie, une merveille

Le soleil décline rapidement, Ismaël nous amene visiter la Kasbah des caïds de son ami Hassan.

Le soleil couchant nous offre un 360 inoubliable du haut de la Kasbah des caïds… des surprises comme celle ci, on en veut encore…

la nuit s’est invitée sur Tamnougalt, encore quelques photos, un bon repas traditionnel.. et nous rentrons nous coucher les yeux pleins d’étoiles. Nous venons de vivre une expérience mémorable.

La nuit a été calme et reposante…. La vue sur la palmeraie avec de nouvelles couleurs du matin nous met d’excellente humeur. Aucun bruit n’est perçu si ce n’est que la préparation du petit déjeuner de la main d’Ismaël ( « maman nous a fait des crêpes et du pain maison »)...

Nos aventures à Tamnougalt se terminent à regret. Merci Ismael de nous les avoir fait vivre de cette façon …. Tu es une très belle personne avec qui il ne faut pas des heures pour se comprendre et s’apprécier… et comme tu le dis « ton petit fils s’appelle Ismaël, alors maintenant on est frère »

Ismaël, Je me souviendrai toujours d’une de tes phrases: : Je n’ai pas besoin de vos passeports , les meilleurs passeports ce sont vos visages »

Merci de nous avoir fait vivre tout ça ….

Ce matin, il tombe un crachin breton ou berbère sur Taliouine… le plafond est bas et la brume, presque brouillard donne un aspect fantomatique à Taliouine et à sa campagne environnante. Inutile de vous dire que les températures ont sacrément baissées… là doudoune ( sans manche) est de rigueur. On est un peu désabusé nous venions dans cette partie du Maroc pour profiter de la mer et faire un peu de bronzette, c’est raté..

très vite, on s’aperçoit que la campagne est peuplée d’arganiers .. ils poussent de façon sauvage en forêt claire ou bien ils sont cultivés dans les plaines et sur le littoral marocain. L'arganier est un arbre aux multiples usages : forestier (bois de chauffage), fruitier et fourrager (nourrit les chèvres). Il présente une écorce grise et crevassée, aux rameaux épineux et aux feuilles persistantes. Il ne pousse qu’au Maroc . L’arganier est aussi une importante source de revenus et tout ça grâce à l’huile d’argan.

On était prévenu par le patron le l’auberge du safran, mais très vite les paysages vont se transformer en une gigantesque serre pour arbres fruitiers… les arganiers peu à peu disparaissent et d’énormes domaines clôturés voire barricadés encadrent notre route … lorsque les clôtures nous le permettent, on aperçoit de magnifiques orangers , mandariniers et citronniers à perte de vue.

Ici, sur des kilomètres et des kilomètres , les autochtones sont privés de campagne, les bergers en sont rendus à faire manger leur troupeau de chèvres et de moutons en bord de route sur l’herbe bien verte qui profite des excès d’arrosage des domaines vergers… Car, il faut le dire , ces domaines sont sources de polémiques parmi la population locale.. et on entend souvent dire « ils prennent toute l’eau de la région et exportent les récoltes vers l’Europe… alors que la population manque d’eau »… À méditer…

Taroudant se rapproche, la brume matinale et le crachin ont totalement disparu et le soleil fait de plus en grande apparition..

Taroudant « mal au dents » est une magnifique cité fortifiée et où il est très difficile de pénétrer, il n’a que 5 bab ou portes et elles sont pas facile à trouver.. nous étions venus ici en 2006, et pour ma part, je n’avais pas pu rentrer à l’intérieur pour cause de tourista…. Mon seul souvenir de taroudant est un banc sur une petite place …. Impossible de bouger..

Ce qui est sûr, c’est que la ville a dû bien changer, car ma mémoire ne me parlait que d’une petite ville piétonnière ce qui est loin d’être le cas .. Taroudant est une grande ville où il est très difficile de circuler tant il y a de monde, de vélos, de carrioles attelées et un peu de tout se qui roule et se déplace…

Un peu déçu de n’avoir pu retrouver le Taroudant de ma mémoire, de n’avoir pu nous garer facilement et de déambuler dans les ruelles de la médina et … certainement aussi par manque de temps, notre programme étant certainement trop chargé dès que l’on veut approfondir… qu’importe, ces regrets nous donnerons envie de revenir. Nous reprenons la route, a nous l’océan.

Nous approchons d’Agadir, pour nous, ce n’est plus vraiment des vacances, déjà la périphérie est engorgée par une circulation hors du commun, rien ne nous incite à prendre des photos… on avait envisagé de faire quelques courses au supermarché Marjane ( surtout liquide… on ne doit pas être totalement sevré). On pensait que le magasin risquait d’être fermé, mais non , c’est ouvert … et noir de monde , un vrai nid à Covid ( quoique maintenant, on en est sûr, le virus n’est pas la préoccupation majeure des marocains, Brahim de Zagora nous a informé il y a quelques jours qu’ils avaient 53 cas et un décès Covid le jour même au Maroc ). Mais faut vous l’avouer , pour nous aussi, tout cela est sorti de notre esprit .., on est revenu dans la « vie d’avant »..Malgré tout, la foule nous fait fuir Agadir et rejoindre la cité de surf qu’est Taghazout…

Notre arrivée sur Taghazout , bien que nuageuse est plutôt encourageante, on devrait se sentir bien ici …

Après un agréable petit déjeuner su la terrasse ensoleillée de notre appartement.. Nous bouclons à nouveau nos valises pour prendre la direction d’Essaouira ( dernière étape avant Marrakech)

Je ne me souviens plus , mais je me demande si on vous avait situé notre hébergement…. Il n’est pas trop tard pour bien faire…

On pensait suivre la côte Atlantique tout le long du trajet, mais c’est malheureusement impossible sans prendre des pistes peu recommandées pour notre type de véhicule… Mais nous avons fait le maximum et on l’espère , nous aurons de belles et bonnes surprises…

En quittant Taghazout, on longe la mer sur une trentaine de kilomètres en nous offrant un paysage sur l’océan avec ses nombreux spots de surf où chacun s’essaie selon ses compétences. Les vagues fabriquent une énorme écume blanche et donnent au paysage une beauté majestueuse.

On a découvert en bordure de côte et de route d’étranges constructions précaires. On a tout d’abord pensé à des abris de bergers nomades, mais la proximité de la route nous a surpris. Et puis on s’est souvenu que les années soixante dix ont accueillies dans cette région une importante communauté hippie … Est ce les restes d’un demi siècle de vie bohème, on n’en sait rien , mais voilà, on s’est raccroché à cette idée et pour nous ça restera des logements sociaux pour communautés peace and love.

Dés que l’on quitte la côte , on retrouve nos paysages montagneux et ses innombrables arganiers pleins de fruits. Quelques chèvres s’essaient à l’escalade et peuvent même monter très haut pour déguster les meilleurs feuilles et fruits

La mer s’est maintenant effacée de nos paysages. La route s’attaque à des petites montagnes et les virages sont de plus en plus nombreux. Les arganiers ont remplacé les vagues. Cette partie du parcours se fait appeler la route du miel, et tourisme oblige, on croise de très nombreux stands de vente qui nous proposent du miel, de l’huile d’argan mais aussi un produit que nous ne connaissions pas jusque là qui s’appelle l’Amlou.. c’est en fait le nutella berbère qui se compose de miel, d’huile d’argan et d’amandes broyées. Une véritable tuerie, quand on met le nez dedans, on ne peut plus en sortir…

J’avais vu sur la carte que l’on pouvait faire un détour pour retrouver le bord de mer en passant par le village de Sidi Kaouki. On s’engage donc sur cette petite route en retrouvant très rapidement la mer et ses rouleaux d’écume blanche. Ce que l’on découvre dans cette bourgade nous enthousiasme. C’est une tout petite station balnéaire avec une très belle plage et des habitations rénovées magnifiquement… Quelques petits restaurants s’étirent le long de la plage et nous mettent l’eau à la bouche… c’est décidé nous déjeunerons ici au soleil et a l’abri du vent .

Après déjeuner, l’excellent repas et la beauté des lieux nous donnent envie de prolonger notre séjour par une petite sieste et aussi, pour faire taire les mauvaises langues…par un très éphémère bain digestif.

Intrigués par ce village de bord de mer dont on avait jamais entendu parler , nous avons passé fait quelques recherches internet pour connaître son histoire . On sait que Sidi en marocain veut dire Monsieur… mais qui était donc ce Mr Kaouki?

Selon les dires des habitants, Sidi Kaouki était un vétérinaire qui aurait réussi à sauver des chèvres durant une épidémie de peste. Le village sera découvert par les hippies dans les années 70, puis dans les années 90, les premiers hôtels apparaissent.

Au centre du village se trouve le marabout (son tombeau) de Sidi Kaouki, qui accueille tous les ans au mois d’août les berbères pour leur moussem (pèlerinage). Le rituel veut que l’on coupe les cheveux aux petits berbères pour que la baraka (chance) soit avec eux.. enfin nous, c’est sur, nous avons été chanceux de tomber sur Sidi Kaouki et il ne nous déplairait pas d’y séjourner quelques jours…

Essaouira nous attend et nous n’avons plus que quelques kilomètres à parcourir.

Enfin, je dis Essaouira, mais en fait nous allons à quelques kilomètres, sur la route de Marrakech dans une résidence de tourisme appelée les terrasses vertes ..nous connaissons bien Essaouira pour y avoir séjourné plusieurs fois . La nuit, le cri des mouettes empêche de dormir .. Dommage car c’est vraiment joli.

Les terrasses vertes ne sont pas si faciles à trouver car elles sont dissimulées derrière de hauts murs de pierres . Mais dés que la porte massive entourée de deux palmiers s’ouvre, un havre de paix oriental avec une végétation luxuriante nous dévoile tous ses charmes.

Inutile de vous dire, que le lendemain, nous avons largement profité des services que nous proposait ce petit paradis

Cette résidence est vraiment paradisiaque, de plus notre hôte est très discret et nous sommes pratiquement seuls. Une adresse à retenir.

Essaouira et La Rochelle sont jumelées depuis 1999. Les habitants sont très fiers de ce jumelage et ne ratent pas un seul instant pour parler de La Rochelle.

Je pense que cela fait la cinquième fois que nous venons à essaouira. Mais nous parcourons toujours ces petites rues avec autant de plaisir.

En nous perdant dans ce gigantesque labyrinthe, on s’aperçoit que souvent les portes des maisons sont taillées de la même façon, en pierre rose, meme dans les ruelles les plus sombres. On pense que cela provient de l’époque portugaise, lorsqu’Essaouira était connue de tous les marins sous le nom de Mogador. Certaines portes sont même ornées de faïences qui ressemble aux azulejos de Porto ou Lisbonne.

Après avoir déambulé tout notre saoul dans la médina, nous partons vers la place qui relie la médina au port pour admirer les lumières de la fin de journée . Les goélands posent pour les touristes sous de très belles lumières du coucher de soleil et les rires moqueurs des mouettes.

Il est temps pour nous de partir , le soleil étant couché, les marocains vont pouvoir manger, ramadan oblige … le soleil a brillé toute la journée, mais le vent a énormément forci dans l’après midi, Il fait maintenant un froid de canard.